ای کولر های 4500 تا 5000 مناسب هستندموتورهای با قدرت سه چهارم اسب بخار که مناسب کولر های با قدت 7000 هستند. خرابی و تعمیرات مربوط به موتور کولر در زیر ایرادها و دلایل آن و شرح تعمیر آورده شده است:  با اینکه کلید کولر را می زنیم ولی موتور و پمپ آب روشن نمی شوند. ایراد از موتور نیست. ممکن است فیوز خراب شده باشد و یا قطع باشد باید برق ورودی به فیوز را با فازمتر بررسی کنید. اگر برق به فیوز می رسد  اما با حرکت اهرم فاز خارج نمی شود ایراد از فیوز است که باید تعویض شود.  در فاز و یا نول مشکلی هست باید  دید آیا برق در کلید برق کولر هست یا خیر اگر برق وجود داشت و در ترمینال کولر برق نبود ایراد متعلق به سیم است و قطعی دارد. اگر برق در کلید هم نبود باید عیب را در سیم کشی ساختمان پیدا کنید. موتور کار می کند ولی باد خنک نیست آب به کولر نمی رسد و عیب در پمپ آب  کولر آبی یا موتور نیست ممکن است به دلیل کم بودن فشار آب و یا گرفتگی ورودی آب ،آب وارد کولر نشود. در این حالت پوشال های کولر خشک و باد گرم می شود.  واتر پمپ خراب است یا شیلنگ پاره شده است در این حالت آب در کولر هست اما به دلیل ایراد در واتر پمپ و یا پاره شدن شیلنگ  آب به پوشال ها نمی رسد. اغلب ایراد پمپ آب بر طرف شدنی هست ولی ممکن است هزینه زیاد بطلبد. به همین دلیل بهتر است تعویض شود. ☢☢☢☢☢☢☢☢  سوراخ آب ریز ها مسدود شده اگر عیب کولر آبی از گرفتگی سوراخ های آب ریز ها  یا ناودان ها باشد را داشته باشد معمولا یک و یا نهایتا دو ناودان بسته می شود و همه ناودان ها با هم بسته نیست. در هرصورت بهتر است همه آنها را باز و با جوهر نمک شستشو دهید.  تسمه کولر تنظیم نیست باز هم دلیل خنک نشدن باد کولر اگر نمی تواند موتور باشد. گاهی تسمه شل شده و باید با جابه جا کردن پایه الکتروموتور پولی تسمه محکم تر شود تا تسمه بهتر کار کند. البته نباید خیلی هم این تسمه سفت شود تا فشار به موتور کولر آبی وارد شود.  پاره شدن برزنت کولر در شرایطی هم ممکن است باد گرم کولر به دلیل پاره شده پارچه برزنتی باشد. که راه چاره تعویض آن است.  موتور نیم سوز شده است تنها در صورتی موتور کولر آبی مشکل باد گرم کولر است که نیم سوز شده باشد. در این حالت باید همه موارد فوق بررسی شوند و اگر هر یک از این موارد مشکلی نداشت باید به سراغ تعمیر موتور کولر آبی برویم. البته قبل از تعمیر موتور باید ابتدا با آمپر متر جریان موتور کولر را اندازه گیری کنیم. هر موتور بر روی بدنه خود یک جریان را به عنوان جریان ثابت درج می کند. عدد آمپر متر را با این جریان باید مقایسه کنید.  اگر جریان اندازه گیری شده عددی چندین برابر جریان درج شده داشته باشد نتیجه می گیریم که موتور نیم سوز شده است. از نشانه های دیگر نیم سوز شدن موتور داغ کردن و بو کردن آن می باشد. ☢☢☢☢☢ موتور کولر آبی کار نمی کند در این حالت باید دید واتر پمپ کار می کند یا خیر. اگر کار می کرد باید احتمال داد که برق مشکلی ندارد ولی برای تعمیر کولر آبی احتمالات ملاک نیست. دلایل زیر در هر صورت می تواند باعث کار نکردن موتور باشد: برق به موتور نمی رسد ممکن است به هر دلیل فاز مرتبط با موتور کولر قطع شده باشد و یا نول آن ایراد داشته باشد. با یک بررسی ساده می توان آن را پیدا کرد و ترمیم نمود. وقتی کلید HI و COM را می زنید برق 220 ولت وجود دارد اما باز موتور کار نمی کند. بهتر است با یک متخصص تماس بگیرید . احتمال دارد سیم پیچی موتور ایراد داشته باشد و یا سوخته باشد موتور صدایی هوم مانند می دهد ولی به کار نمی افتد سیم پیچ راه انداز سوخته است و یا سیم پیچی راه انداز به کلید گریز از مرکز اتصال نیست. البته دلایلی مانند سفت بودن بیش از اندازه تسمه، نیم سوز شدن سیم پیچی دور تند و یا سوختن خازن راه انداز هر کدام می تواند دلیل خرابی موتور باشد. تنها یک دور از موتور فن کار می کند  احتمال زیاد دارد که سیم مربوط به دور دوم از صفحه کلید موتور قطع شده است. برای بررسی این موضوع برق کولر را قطع کنید. سپس هر سیم پیچ موتور را پس از قطع کردن سیم های متصل به آن با اهم متر اندازه گیری کنید. احتمالا سر سیم یکی از سیم پیچ های HI و یا LO از صفحه کائوچوبی قطع شده است که در این صورت باید لحیم شود. اما در مواردی هم ممکن است ایراد از پارگی درون استاتور باشد . در این صورت حتما به یک متخصص این موضوع را واگذار کنید. ممکن است یکی از سر سیم های مربوط به کلید تبدیل  و پایه های LO یا HI قطع و یا پاره شده باشد برای سرویس کولر آبی درگیر با این مشکل باید ابتدا دید رابط بین تبدیل و موتور سالم است یا خیر. برای این کار باید دو خروجی داخل کلید تبدیل را به هم متصل کنید و دو سیم متصل به پایه های LO و  HI را  جدا کنید و به آنها اهم متر را متصل کنید. در این صورت اگر دو سیم رابط سالم باشند باید عقربه اهم

متر حرکت کند و میزان اهمی را نشان بدهد. در غیر این صورت سیم ها دچار قطعی هستند و چون 4 رشته ای هستند بهتر است تعویض شوند. ☢☢☢☢☢☢ کلید گریز از مرکز خراب است برای عیب یابی موتور کولر آبی باید بدانید که سیم پیچ راه انداز و سیم پیچ دور تند همیشه در موتور کولر ابتدا شروع به کار می کنند و وقتی سرعت به 75 درصد سرعت نامی  رسید  سیم پیچ راه انداز از مدار خارج می شود. اگر کولر بر روی دور کند باشد با رسیدن سرعت به 0.75 درصد دو سیم پیچ راه انداز و تند خارج می شوند و توسط یک کلید سیم پیچ دور کند وارد مدار می شود. در این شرایط ممکن است سیم پیچ راه انداز از مدار خارج نشود و یا سیم پیچ دور کند و تند در مدار باقی بمانند. با توجه به این موضوع باید سرعت کولر کم باشد و موتور داغ کند و بوی موتور نیم سوز به مشام برسد. دلیل اصلی این موضوع شکستن صفحه فیبری و یا اکسید شدن کلید گریز از مرکز است. با خارج کردن روتور از استاتور باید کلید تعویض و یا تعمیر شود.  کلید تبدیل خراب است برخی از مواقع کنتاکت های کولر به هم جوش می خورند برای اطمینان از این موضوع باید با اهم متر کلید بین کنتاکت مشترک و با دو خروجی تند و کند بررسی شود. برخی مواقع با سمباده می تواند این ایراد را برطرف کرد ولی اگر نشد آن را تعویض کنید. کولر را که روشن می کنید به راه نمی افتد ولی اگر پولی را با دست حرکت دهید موتور کار می کند  ممکن است سیم پیچ را انداز سوخته و یا کلید گریز از مرکز وصل نمی شود. موتور سر و صدای زیادی دارد  پولی شل شده است در تعمیر کولر آبی و یا هنگام سرویس کولر آبی ممکن است یگی از پولی ها تکان خورده باشد و یا در طول کار شل شده باشد . در این حالت باید پولی دوباره تنظیم شود. ☢☢☢☢☢ ممکن است یاتاق ها گشاد کرده باشند برای تعمیر کولر آبی که دچار شل یا گشاد شدن یاتاقان ها شده باید دو طرف فن باز شود و محور بصورت شعاعی حرکت داده شود. اگر حرکت عمودی داشت باید بوش ها عوض شود. اگر بست یاتاقان ها شل بود به فن دست نزنید و با گذاشتن واشر های مخصوص این لقی را بگیرید. محور تاب بر داشته است عیب یابی کولر آبی در زمانی که محور تاب داشته باشد به این صورت است که صدای کولر زیاد تر از حد نرمال می شود و وقتی به پروانه دست بزنید احتمالا یاتاقان ها شل شده اند. اما به یاد داشته باشید تعمیر کولر آبی که فن آن تاب داشته باشد کار هر فردی نیست و باید یک تراشکار خبره این کار را انجام دهد .  صدا از خود موتور کولر است احتمالا موتور فن به دلیل درگیر شدن پروانه خنک کننده با درپوش ها این صدا را تولید می کند. این عیب معمولا به دلیل خرابی یاتاقان و یا تاب بر داشتن محوز فن ایجاد می شود که ابتدا باید در تعمیر کولر آبی این موارد اصلاح شود.  تسمه خراب است. گاهی تسمه خراش دار و یا رشته رشته شده و یا محکم شده است. هر دو این موارد به راحتی با تنظیم پولی و یا تعویض تسمه حل شدنی است.  موتور کولر خود به خود روشن و خاموش می شود. دلیل روشن و خاموش شدن موتور کولر به اورلود سر راه سیم مشترک موتور و یا داخل موتور مرتبط می باشد. این اورلود برای تنظیم جریان ورودی برق به موتور تعبیه می شود. وقتی اولود تحریک می شود که موتور نیم شوز شده باشد، سیم پیچ راه انداز از مدار خارج نشود، کلید گریز از مکز فعال نشود، تسکه سفت باشد، یاتاقان ها گریپاژ کرده باشند، دریچه هوای کولر بسته باشد، پولی ها در یک امتداد نباشند و ... دلایلی که در بالا توضیح داده شد عمده دلایلی هستند که غالب مردم این ایراد را از موتور کولر تشخیص می دهند. هر گاه بنا به هر دلیل احساس نیاز به تعمیر کولر آبی خود را داشتید بهتر است اگر این ایراد را در موتور تشخیص دادید و خودتان تخصص کافی در این زمینه را نداشتید این موضوع را به متخصصین این حوزه واگذار نمایید.

🔴کانال آموزش برق الکترونیک🔴 ✅ جدیدترین اخبار دنیای فناوری ✅ آموزش'برق'🌀 الکترونیک ♨️، رباتیک 🌀، اشنایی و تست قطعات♨️٬تعمیر مدارت الکترونیکی والکتریکی♨️ @Electronic66🔋🌀🌀🌀

‍ انکدر چیست؟ به طور کلی انکدر به تجهیزی گفته می شود که یک حرکت مکانیکی(خطی و دورانی) را به سیگنال الکتریکی تبدیل کرده تا بتوان مشخصه های متفاوتی را از آن سیگنال مورد استفاده قرار داد،یا به طور ساده تر انکدر ها وسیله ای هستند که حرکت دورانی یا خطی را به سیگنال دیجیتالی ۰ یا ۱ تبدیل می کنند البته نا گفته نماند که بعضی از انکدر ها خروجی آنالوگ(۰ تا ۱۰ ولت و یا ۴تا۲۰میلی آمپر) دارند. انکدر ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ 1-انکدرها از لحاظ ساختمان به ۲ مدل تقسیم می شوند : الف:انکدرهای خطی ب:انکدرهای چرخشی و یا دورانی ۲-انکدرها از لحاظ عملکرد و ساختمان داخلی به ۳ دسته تقسیم می شوند: الف:نوری ب:مغناطیسی پ:خازنی ۳-انکدرها از نظر نوع خروجی سیگنال به ۲ دسته تقسیم می شوند: الف:مطلق ب:افزایشی کاربرد انکدر چیست؟ انکدر ها معمولا در سیستم های اتوماسیون و کنترلی در قسمتی نصب می شوند که بتوانند از خروجی فیدبک را برای کنترلر ارسال کنند و پارارمترهای زیر را مشخص کند: اندازه گیری سرعت اندازه گیری و کنترل موقعیت جهت چرخش شفت 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀

💯 مدار آمپلیفایر با آی سی TDA2030 #مدارالکترونیک #مدارالکترونیک ✍️ این آمپلیفایر با ولتاژ ورودی 28 ولت و بلندگوی 4 اهم 14 وات حقیقی قدرت خروجی دارد . دامنه سیگنال ورودی را می توان توسط پتانسیومتر کنترل کرد . در این مدار میتوان بجای آی سی TDA2030 از آی سی های TDA2040, TDA2050 نیز استفاده کرد در این صورت نیازی به دیودهای D1,D2 نیست. ♨️

♦️میزان مصرف وسایل برقی در منزل

🎞 ببینید| آموزش سیم بندی #رله ssrسه فاز ⚙

#برق الکترونیک#

مدار تبدیل12ولت اتومبیل به 6 و 7.5 و 9 ولت

آموزش ساخت #نویزگیر شما می توانید یک نویزگیر (spliter) بسازید و به درگاه ورودی صدا (Aux) گوشی،لبتاپ و کامپیوتر خود وصل کنید. 🔴کانال آموزش برق الکترونیک🔴 @Electronic66🔋

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

لزوم استفاده از باطری‌های لیتیوم یون و لیتیوم پلیمر استفاده از گجت ها در  سالهای اخیر سیر صعودی داشته و می توان گفت یکی از قابلیتهای مهم این گجت ها, قابلیت متحرک بودن اونها هست. به همین علت میتوان اهمیت وجود یک باطری سبک,ارزان قیمت, با قابلیت شارژ و خروجی توان مناسب را درک نمود. باطری های لیتیون یون و پلیمر بهترین انتخاب برای تغذیه متحرک گجت شما هستند.   در این پست قصد داریم خیلی ساده و صریح در مورد باطری‌های لیتیوم یون، لیتیوم پلیمر و نحوه استفاده امن از آنها  توضیح داده و موارد امنیتی را متذکر شویم. به عنوان مثال شما درحال ساخت یک گجت همراه با برد آردوینو هستید. این گجت قرار است برای تامین نیرو از یک باطری موبایل لیتیوم یون استفاده کند. برای این منظور باید مدار را طوری طراحی نمایید که بتوان باطری را شارژ و استفاده طولانی مدت از آن را تضمین نمود.  نیکان: @Electronic66

SISOOG_CHARGER_04-768x768.jpg (768×768)

مشخصات عمومی باطری های لیتیوم یون و لیتیوم پلیمر باطری های لیتیوم یون و لیتیوم پلمیر به دلیل استفاده زیاد در صنعت تلفن های همراه هم اکنون با قیمت و فراوانی بسیار مناسب در بازار به فروش میرسند و بهترین انتخاب برای دستگاههای الکترونیکی شما هستند. بر روی باطریهای لیتیون یون عدد 3.7 ولت نوشته شده است, ولی واقعیت این است که این باطری ها هنگامی که شارژ کامل داشته باشند به ولتاژ حدود 4.2 ولت میرسند و وقتی به 3.3 ولت برسن یعنی اینکه کاملا تخلیه شده اند و باید استفاده از اون متوقف شود. میزان ظرفیت باطری غالبا بصورت mAh نوشته شده است و برای مثال باطری با ظرفیت 3000mAh به معنی آن است که باطری توانایی این را دارد که اگر شاررژ کامل باشد میتواند در مدت یکساعت 3000 میلی آمپر جریان خروجی بدهد, یا مثلا به مدت ده ساعت 300 میلی آمپر خروجی بدهد. البته اکثر باطری های موجود در بازار کمتر از مقدار واقعی ذکر شده بر روی خود خروجی میدهند که پیشنهاد میکنم که اگر قرار است تعداد زیادی از یک نوع باطری خرید کنید و میزان ظرفیت آن هم برای شما اهمیت زیادی دارد حتما با تسترهای مخصوص, توان باطری را محاسبه نمایید. (گاها دیده شده باطری های موجود در بازار  توان خروجی حتی کمتر از یک دهم مقدار نوشته شده را دارا هستند که لازم  است حتما دقت مناسب در کیفیت خرید خود انجام دهید.) نکته: حتما به تاریخ انقضای قرار گرفته بر روی باطری نیز توجه کنید.     محافظت از باطری:  نحوه محافظت از باطریهای لیتیوم یون  باطریهای لیتیوم یون و لیتیوم پلیمر فوق العاده حساس هستند, حتما شما هم داستانهای زیادی مبنی بر ترکیدگی این باطریها بخصوص در موبایلها شنیده اید. غیر از بحث کیفیت لازم است حتما باطری شما توسط یک برد محافظ, محافظت شود و همچنین توسط یک مدار مناسب سیکل شارژ مناسب به آن اعمال گردد.    برد محافظ باطری چیست؟ و  توضیح در مورد کارکرد برد محافظ باطری لازم است برد محافظ  در شرایطی خاص, خروجی باطری شما را قطع نماید: در صورت اتصال کوتاه خروجی باطری در صورت افزایش دمای باطری و یا محیطی که باطری در ان قرار دارد. در صورتیکه ولتاژ شارژ باطری بالاتر از 4.2 ولت گردید و در صورتیکه ولتاژ باطری زیر 3 ولت بیاید. تمامی باطریهای موبایلی نیز این برد محافظ را دارا هستند که  در زیر میتوانید حاصل کالبدشکافی یک باطری گوشی نوکیا و نمایش برد محافظ را مشاهده نمایید. نکته مهم: برد محافظ به هیچ عنوان وظیفه مدیریت سیکل شارژ باطری را انجام نمیدهد و حتما باید برای مدیریت سیکل شارژ راهکار مناسب ( مشابه استفاده از چیپ های مخصوص توضیح داده شده در زیر) استفاده نمود.  

Protected-Board-Battery-768x332.jpg (768×332)

در صورتیکه موارد بالا سمت یک باطری لیتیون یون رعایت نشود امکان باد کردن باطری و ترکیدن آن وجود دارد پس با این یک المان در الکترونیک اصلا شوخی نکنید و با آن با احترام برخورد کنید 🙂 در زیر نیز تصویر سه باطری متفاوت را می بنید که با اینکه برد محافظ هم دارند چون کیفیت مناسبی نداشته اند و همچنین گاها دمای آن نیز بالا رفته است به طرز بدی باد کرده اند که احتمال ترکیدگی را هم داشته اند:  

مهمترین موضوع در مورد باطریها رعایت سیکل شارژ این باطری میباشد. طبق نمودار زیر لازم است ولتاژ و جریان برای شارژ طبق نمودار  رعایت گردد و در صورت عدم رعایت آن امکان آسیب دیدن باطری ( ترکیدن, باد کردن ..)  وجود دارد.  

SISOOG_CHARGER_06-768x678.jpg (768×678)

رفتار باطری های لیتیوم یون و لیتیوم پلیمر باطری ها جواب رفتار های نامناسب را با خراب شدن می‌دهند. پس باید به درستی با آنها رفتار نمود. تقریبا اصول کاری اکثر باطری ها در هنگام شارژ مشابه هم است. و فقط در پاره‌ای از جزئیات با هم متفاوتند. در بالا نمودار شار یک باطری لیتیوم یون 750mAh آورده شده است. خب به چه صورت میتوان سیکل شارژ را بر روی باطری اعمال نمود؟ روش اول: طراحی یک سیستم هوشمند که بتواند جریان و ولتاژ دو سر باطری را کنترل نماید و طبق الگوریتم عمل نماید. این روش به دلیل حجم قطعات در نظر گرفته شده و همچنین لزوم هوشمندی آن سیستم غالبا در طراحی های روزمره انجام نمیشود و سعی میگردد از روش دوم استفاده شود. (هزینه و ابعاد و یپچیدگی آن از جمله معایب این روش میباشد) روش دوم: استفاده از آی سی های مخصوص این کار که در بازار میتوان با قیمت و ابعاد مناسبی تهیه نمود. که در زیر یک نمونه  که ابعاد و قیمت مناسبی دارد و در بازار ایران نیز موجود هست را مشاهده می نمایید.  

SISOOG_CHARGER_005.jpg (667×566)

ساخت مدار شارژ با LTC4054 شرکت Linear Technology در این مورد محصولات خوبی طراحی و ارائه کرده است. یکی از این محصولات آی سی LTC4054 است. این چیپ را با کمترین متعلقات می‌توان استفاده نمود. این چیپ بطور کامل مراحل شارژ و آنلاین نگه داشتن باطری  را پشتیبانی می‌کند. سایز تمام شده این شارژر به حدی کوچک است که می‌توان آن را همه جا استفاده نمود. در زیر تصویر برخی بردهای مبتنی بر این چیپ را میتوانید مشاهده نمایید

SISOOG_CHARGER_10-600x447.jpg (600×447)

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴⚫️⚫️

فست شارژ یا شارژ سریع چیست؟ با افزایش روزافزون دستگاه‌های هوشمند و وسایل الکترونیکی همراه ، نیاز به شارژر سریع پیش از پیش احساس می شود، امروزه چالش اصلی برای مهندسان، تأمین انرژی موردنیاز این وسایل است. یکی از گزینه‌های پیش رو، استفاده از باطری است. باطری‌ها در سال‌های اخیر جهش‌های تکنولوژیک خوبی داشته‌اند که باعث شده آن‌ها اندازه‌ی کوچک‌تر و ظرفیت بیشتری داشته باشند. افزایش ظرفیت باطری‌ها باعث می‌شود که مدت‌زمان استفاده‌ی آنها بدون نیاز به شارژ، بیشتر شود و کوچک شدن اندازه‌ي باطری‌ها به سبک و کوچک‌تر شدن دستگاه‌های همراه کمک می‌کند. اما چالش جدیدی ایجاد می‌شود که مدت‌زمان انتظار برای شارژ باطری است. در این مقاله سعی داریم نحوه ساخت یک شارژر سریع را با استفاده از آیسی CHY103 آموزش دهیم. با افزایش ظرفیت باطری‌ها قاعدتاً مدت‌زمانی که برای شارژ آنها لازم است نیز بیشتر می‌شود. فرض کنید درحالی‌که برای رسیدن به جلسه‌ای در خارج از شهر عجله دارید و باید هرچه سریع‌تر خود را به جلسه برسانید و گوشی هوشمند شما نیز تنها 5 درصد شارژ دارد. برای شارژ کامل با استفاده از شارژرهای معمولی حداقل نیاز به 2 ساعت زمان و برای شارژ تا مرز 70 درصد نیز به زمانی حدود یک ساعت و نیم نیاز است. البته توجه کنید که در گوشی‌هایی با ظرفیت باطری بالاتر این زمان به طبع زیادتر خواهد بود. قاعدتاً صرف چنین زمانی باعث خواهد شد که جلسه را از دست بدهید. اما راه چاره چیست؟ تکنولوژی‌ای که در سال 2013 برای اولین بار توسط شرکت کوالکام (Qualcomm) مطرح و همزمان با ارائه‌ی پردازنده Snapdragon 600 از آن پرده‌برداری شد، تکنولوژی شارژ سریع یا فست شارژ است که به شما امکان می‌دهد که باطری گجت همراه خود را در سریع‌ترین زمان ممکن به اندازه‌ی قابل‌قبولی شارژ کنید. شرکت کوالکام تاکنون چهار نسل از فست شارژ را معرفی کرده و توسعه داده است. همان‌طور که می‌دانید زمان شارژ رابطه مستقیمی با توان پمپ شده به دستگاه دارد. در نسخه‌ی اولیه از این تکنولوژی، شارژر تنها قادر به ارائه‌ی 10 وات توان بود و در ورژن دوم این میزان تا 18 وات افزایش پیدا کرد. در تصویر زیر می‌توانید ورژن‌های ارائه‌شده از شرکت کوالکام، به همراه مختصری توضیحات را مشاهده کنید: