#عیب‌یابی
🎯 بررسی مشکلات سوخت رسانی هنگامی که خودرو روشن نمی شود
⬇️اگر استارت خودرو کار می کند و شمع خودرو را هم بررسی کرده اید و برق به آن می رسد و جرقه می زند، به احتمال بسیار زیاد مشکل از سیستم سوخت رسانی خودرو است.
⬅️ اگر سیستم سوخت رسانی خودروی شما انژکتوری باشد آنگاه چندین قسمت از سیستم سوخت رسانی شما می تواند مورد اتهام قرار گیرد
⬅️برای این منظور باید یک کار تعمیراتی و عیب یابی جدی روی خودرو انجام گیرد اما برای پیدا کردن عیب سیستم سوخت رسانی هنگامی که در جاده گیر کرده اید یا در گاراژ خانه خود می توانید تا حد ممکن عیب را پیدا کرده یا به آن نزدیک شوید. حتی ممکن است بدین ترتیب بتوانید هزینه های تعمیر را کاهش دهید خوب برویم سر آنچه که باید بررسی شود
🎯اتصالات الکتریکی:
⬅️درست است که شما از مشکلات برقی خودرو اطمینان پیدا کرده اید اما فراموش نکنید که سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودرو مقدار زیادی اتصالات الکتریکی دارد. هر انژکتور اتصالات الکتریکی مختص به خود دارد که در بالای آن قابل مشاهده است. اتصالاتی در قسمت سیستم تامین هوای موتور روی سر سیلندر وجود دارد. در حقیقت باید تمام اتصالات الکتریکی و کانکتور ها بررسی شوند.
🎯 پمپ سوخت و رله:
⬅️برای اینکه پمپ سوخت را چک کنید باید یک تست فشار انجام شود. البته این در صورتی است که تجهیزات مربوطه را داشته باشید. و از آنجا که بیشتر ما چنین تجهیزی نداریم بنابراین می توانیم پمپ را از نظر الکتریکی بررسی کنیم تا مطمئن شویم برق به آن می رسد. برای این منظور سمت ولتاژ مثبت را بررسی کنید می توانید از یک مولتی متر استفاده کنید. قبل از هر چیز از باز بودن سوییچ اطمینان حاصل نمایید. اگر جریان در این سمت جاری می شود یعنی همه چیز درست است و می توانید به مرحله بعد بروید. و اگر در این مسیر برق ندارید باید سراغ فیوز ها بروید و اگر فیوز مشکلی نداشت مشکل از رله پمپ سوخت است.
🎯فیلتر یا صافی بنزین ️
⬅️اگر پمپ سوخت کار می کند اما سوخت به موتور نمی رسد ممکن است مشکل از فیلتر بنزین باشد و فیلتر شما آنقدر آشغال و کثیفی گرفته باشد که مسیر سوخت را مسدود کرده است. فیلتر سوخت را باید هر 20 هزار کیلومتر تعویض نمایید و اگر چنین کاری انجام نداده اید احتمال اینکه مشکل از فیلتر سوخت باشد بسیار زیاد است.
✅ اینها کارها و آزمایشاتی است که می توانید آنها را هر روز و با ابزاری بسیار ساده انجام دهید. البته قسمت های دیگری از سیستم تزریق سوخت هستند که نیاز به عیب یابی الکترونیکی دارند. و بهتر است این بازدید ها را به افراد خبره بسپارید مگر اینکه تجهیزات لازم را داشته باشید و برای این کار آموزش دیده باشید.
#متفرقه
🚨افزایش سایز رینگ و لاستیک؛ خوب یا بد
✅این روزها خیلی از رانندگان بر این باورند که افزایش سایز رینگ و لاستیک اتومبیل، در افزایش قدرت مانور و فرمان‌پذیری آن بسیار موثر است، برخی نیز این کار را به منظور اسپرت کردن خودرو و افزایش زیبایی آن انجام میدهند.
تعویض لاستیک‌ها و استفاده از لاستیک‌هایی با پهنای بیشتر و رینگ‌هایی با ابعاد بزرگتر می‌تواند تا حدودی باعث فرمان‌پذیری اتومبیل مخصوصاً در پیچ‌های تند شود و به همین علت است که از این نوع لاستیک‌ها در خودروهای مسابقه‌ای استفاده میشود. اما در مقابل معایبی هم دارند که استفاده از آنها را در خودروهای عادی محدود می‌کند. در ادامه مروری بر مزایا و معایب افزایش سایز رینگ و لاستیک خواهیم داشت.
✅مزایا
افزایش سایز رینگ و لاستیک در صورتی که اصولی انجام شود می‌تواند قدرت مانور و فرمان‌پذیری اتومبیل را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. این مساله در پیچ‌های تند و در سرعت زیاد محسوس‌تر است.
کاهش خط ترمز و کاهش سرعت توقف اتومبیل در ترمز‌های شدید نیز از مزیت‌های این کار به شمار می‌رود. البته باید توجه داشت که این موضوع با جنس و نوع طراحی عاج‌های لاستیک رابطه مستقیم دارد و ممکن است پس از تعویض لاستیک با یک لاستیک پهن‌تر نتیجه‌ای معکوس به دست آورید.
مزیت دیگر این کار، افزایش زیبایی اتومبیل می‌باشد چرا که چرخ‌های اتومبیل معمولاً اولین قسمتی از آن است که جلب توجه می‌کند.
❌معایب
اولین مشکلی که در افزایش سایز لاستیک به وجود می آید، هزینه سنگین آن است.
تغییر سایز لاستیک در اکثر مواقع منجر به تعویض رینگ می شود و هزینه را چند برابر می‌کند. مساله بعدی تخصصی بودن این کار است. چرا که در صورت استفاده از سایز نادرست و بهینه و عدم توجه به فاکتورهایی که قبلاً بیان شد، می‌تواند مزایای عنوان شده را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. لاستیک‌های پهن با ارتفاع کم، نرمی و راحتی سواری را بسیار کم می‌کند و کوچکترین دست‌اندازها تاثیر محسوسی را در اتاق اتومبیل منعکس می‌کنند.
این موضوع باعث به صدا افتادن زودهنگام اتاق شده و عمر فنرها را کم می‌کند چرا که بسیاری از ضربات که تا‌کنون با کمک لاستیک خودرو جذب می‌شدند اکنون به طور مستیقم به سیستم تعلیق و جلوبندی خودرو منتقل میشود و این فشار اضافه می‌تواند به مرور این بخش‌ها را مستهلک کند ضمن آنکه به دلیل طراحی سیستم تعلیق با توجه به سایز مشخصی از رینگ و لاستیک، بخشی از ضربات مستقیم وارد اتاق می‌شوند.
موضوع بعدی سفت شدن فرمان است چون سطح اتکای لاستیک بر روی زمین بیشتر میشود و چرخش فرمان نیروی بیشتری را می‌طلبد.
این مطلب به حدی است که حتی در خودروهای مجهز به فرمان‌هایی با سیستم کمکی مانند فرمان‌های هیدرولیک هم می‌توان تاثیر آن را دید. یکی دیگر از مشکلات افزایش سایز لاستیک، عدم پایداری بر روی برف است. این لاستیک‌ها با توجه به سطح اتکای وسیعی که دارند مانند یک چوب اسکی عمل می‌کنند و بر روی برف حرکت می‌کنند. البته طراحان لاستیک با تغییراتی که در نحوه طراحی عاج‌ها انجام داده‌اند این مساله را تا حدی کنترل کرده اند.
در کنار اینها در صورتی که استفاده از رینگ و لاستیک بزرگتر همزمان با کاهش ارتفاع خودرو نیز باشد، احتمال گیر کردن لاستیک‌ها به لبه‌های گلگیر در زمان پیچیدن و برخورد با ناهمواری‌های سطح جاده وجود دارد.
در کنار اینها، لاستیک‌های پهن‌تر به دلیل اصطکاک بالاتری که دارند برای حرکت بر روی جاده نیاز به نیروی بیشتری دارند که این امر باعث افزایش مصرف سوخت این خودروها میشود. این چسبندگی بالاتر هر چند در زمان یک رانندگی اسپرت می‌تواند بسیار مفید باشد، اما مصرف سوخت بالاتر را به دنبال دارد.
#متفرقه
🚨 تذکراتی در مورد باطری به باطری کردن
✅ همیشه با نزدیک شدن به فصل سرما و گذراندن گرمای تابستان و استفاده از کولر خودروها که خود باعث روشن شدن فن خودرو می شود یکی از مشکلاتی که بسیاری با آن روبرو می شوند دشارژ شدن باتری خودروست که فشار زیادی را در فصل تابستان به باتری می یاوردکه این امر سبب عدم استارت خوردن خودرو می گردد در زمستان نیز هوای سرد باعث سفت شدن روانکار‌ها و روغن‌ها در خودرو میشود و همین سبب میشود تا استارت برای چرخش موتور نیروی بیشتری نیاز داشته باشد و در نتیجه برق بیشتری از باتری گرفته میشود.
✅ درصورتی که باتری ضعیف شده باشد، در زمستان ضعف خود را نشان میدهد و در روشن کردن خودرو عاجز میشود. یکی از راه‌ها در اینگونه مواقع هول دادن خودرو است که با توجه به داشتن تسمه تایم در خودروهای امروزی، این کار توصیه نمی‌شود؛ چرا که ممکن است تسمه تایم در اثر لگد‌های ناگهانی ناشی از رها کردن کلاچ برای روشن‌شدن خودرو، تاب مقاومت نداشته باشد و پاره شود و یا اصلا از تنظیم خارج شود.
👈راه دیگری که وجود دارد استفاده از کابل اتصال باتری به باتری است تا با استفاده از یک خودرو دیگر، اتومبیل مانده در راه را روشن کنیم.
✅ برای این کار باید به چند نکته مهم دقت کنیم که معمولا توسط کمتر کسی رعایت میشود؛
⬇️اول اینکه قبل از استارت زدن به موتور خودرو خاموش بهتر است تا باتری آن توسط خودرو دیگر که حتما روشن باشد، چند دقیقه با کمک کابل اتصال شارژ شود تا از ایجاد بار ناگهانی روی دینام خودرو روشن و آسیب رسیدن به آن جلوگیری شود.
⬇️برای این کار در حدود 15 تا 20 دقیقه وقت کافی است و دقت شود که قطب‌های باتری‌ها به درستی به هم متصل شوند. سپس بعد از استارت زدن خودرو خراب، به محض روشن شدن آن سریعا کابل‌ها جدا شوند؛ چرا که در صورتی که کابل‌ها متصل باشند ممکن است به خاطر تفاوت در میزان شارژ دینام‌ها، تداخل آمپر به وجود آید و باعث خرابی قسمتهای برقی خودروها شود.
#عیب‌یابی
❓دلیل خرابی زود هنگام توربو شارژر
بسیاری از رانندگان در طبق عادتی که میراث دوران خودرو های کاربراتوری هست ،در زمان خاموش کردن موتور به موتور گاز میدهند ، این کار در یک موتور که دارای توربوشارژر هست ،باعث می شود توربو شارژر به سرعت بالای ۱۰۰هزار rpm برسد، و درست در همین حال به دلیل خاموش شدن موتور و متوقف شدن میل لنگ دیگر سیستم روغنکاری کار نکند ، خوتان تصور کنید محوری با سرعت بیش از ۱۰۰ هزار rpm بدون روغنکاری چه میشود
#عیب‌یابی
❓ دلیل عطسه و صدای انفجار در هواکش
⚠️گاهی اوقات پیش میاد که خودرو هنگام شتاب ناگهان دچاره پس زدگی به همراه صدایی شبیه عطسه موتور یا انفجار در هواکش شنیده میشود
✅دلیل آن هم اینست که پدال گاز را بیش از حد فشار داده اید و بازشدن بیش از حد دریچه هوا و همسان شدن جرقه و گاز موجود در منیفولد هوا باعث انفجار سوخت ، قبل از رسیدن به داخل سیلندر میشوید.
✳️در حقیقت وقتی شما پدال را زیاد فشار میدهید ECU به کویل فرمان میدهد که جرقه قوی تری به فضای احتراق بدهد اما نامرغوب بودن وایرشمعها باعث برق دزدی از کناره شمع به بدنه شده و سوخت داخل هوا را قبل از احتراق منفجر می کند
✳️گاهی این انفجار در حد یک عطسه کوچک ، گاهی در حد از جا درآوردن لوله هواکش از بست مربوطه ، گاهی پاره شدن فیلتر هوا و در معدود مواردی شکستن محفظه نگهداری فیلتر هوا
✅راه های جلوگیری از عطسه موتور روی گاز:
1⃣همیشه هنگام شروع به حرکت سرگاز حرکت کرده و از فشار دادن پدال گاز بیشتر از نصف خودداری کنید
2⃣شمعها را تک پلاتینه خریداری کنید و فاصله آن تک پلاتین تا هسته مرکزی که فابریک ۰/۹ است را با فیلر ۰/۷ تنظیم کنید
3⃣شمعهای سوزنی تک پلاتینه را هر ۱۰ هزار کیلومتر سرویس و فیلر ، هر ۵۰ هزار کیلومتر تعویض کنید
4⃣شمعهای غیرسوزنی(معمولی) تک پلاتینه را هر ۱۰ هزار کیلومتر سرویس و فیلر کنید و هر ۳۰هزار کیلومتر تعویض کنید
5⃣اگر کناره های چینی شمع خطهای عمودی سیاه مشاهده کردید نشاندهنده برق دزدی از سر شمع به سمت پایه ی آن است که می بایست حتما وایرها را تعویض کرد
6⃣وایر کاملا باید شمع را کیپ کند و هیچ لقی نداشته باشد
🎯در تاریکی در محفظه موتور دریچه گاز را ناگهانی تا انتها باز کنید(یعنی گاز بدهید) اگر برق دزدی باشد معلوم میگردد و در صدد رفع آن برآیید
#نگهداری
🔴چند نکته برای اینکه خودرویی سالم داشته باشید
1⃣ از رانندگی با سرعت زیاد در جاده های ناهموار یا دارای سنگ ریزه خودداری کنید.
2⃣ بدنه خودرو خود را همیشه تمیز نگه دارید و از آلوده شدن به مواد روغنی ،جلوگیری نمایید.
3⃣ از پارک کردن خودرو در فضاهای آلوده،محیط های صنعتی،کارگاههای ساختمانی ،زیر درختان ،انبارهای دارای رطوبت و زیر نور شدید آفتاب خودداری کنید.درصورت ضرورت حتما از چادر خودرو استفاده کنید. بهترین مکان پارک )توقف) خودرو فضاهای سرپوشیده با جریان هوای آزاد است.
4⃣ لکه های احتمالی، رنگهای مزاحم، قیر و... را قبل از شست و شوی ، با حلالهای مناسب که به رنگ اصلی خودرو، آسیبی وارد نمیکنند پاک کنید.
5⃣ نقاطی از خودرو که قابل رویت نیستند مثل زیر گلگیرها را همیشه از رسوبات تمیز کنید تا باعث پوسیدگی بدنه خودرو نشوند.
6⃣بعد از انجام رانندگی بعلت وجود نمک و سنگ ریزه در گل ولای و برف ،خودرو را بشوئید.
7⃣ در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمتهای داخلی خودرو آن را حتما خشک کنید.